Jornalista que está indo do Alaska até Calgary conta mais um pouco do começo de sua aventura
‘Heyyyyyyyyyyy’, eu gritei a plenos pulmões. Mac e Smokey moveram as orelhas de um lado para o outro, alarmados pela minha voz e meus joelhos trêmulos. Bem à nossa frente, do outro lado da estrada, um urso pardo pastava.
Estávamos a cerca de sete metros da fera, com o pêlo de caramelo colado em remendos, quando o notei e parei os cavalos. Primeiro, vi suas orelhas macias, depois a protuberância em seus ombros e, finalmente, seus pequenos olhos redondos. Um urso jovem, mas grande o suficiente para assustar cada milímetro do meu corpo.
‘Ursos pardos podem correr a 55 quilômetros por hora, subir em árvores e nadar’. Li essa frase em um livro sobre como viajar com segurança através do país do urso semanas atrás. Agora, essas palavras atormentavam meus pensamentos.
‘Ei urso, ei urso’, eu gritei novamente tentando chamar atenção dele. Finalmente, o urso pardo americano levantou a cabeça e nos estudou por alguns segundos. Antes de soltar seu longo focinho de volta ao pedaço de leão que ele tinha nas mãos. Meus mustangs, que corriam ao ver qualquer coisa que parecesse remotamente com um urso, simplesmente observavam a criatura, esperando pelo comando.
Sem saber o que fazer, confiei no meu instinto e segui em frente. Apenas a cinco metros da fera prendi a respiração, esperando meus cavalos explodirem a qualquer segundo. Ou pior, o urso. Mas nada aconteceu. Ele continuou comendo e meus meninos continuaram andando.
Este foi apenas um dos dois ursos que encontramos em nosso árduo trajeto de Beaver Creek, perto da fronteira Alaska-Yukon, até Whitehorse. O segundo, assustado com o som das ferraduras batendo no cascalho, enfiou a cabeça para fora detrás de uma árvore de abetos.
Ficou de pé sobre as suas costas e olhou para nós com os olhos arregalados. Assim que fiz contato visual com o grande urso marrom, ele foi para a floresta. Não sei quem parecia mais assustado, o caubói ou o urso. Clara Davel, dirigindo nosso fiel veículo de apoio de 30 anos, viu mais dois ursos à minha frente.
“Um deles era grande, mas eu buzinei e ele saiu correndo”, disse, numa tarde quente enquanto nos encontrávamos para almoçar carne de alce enlatada (primeira vez para mim). Tive muita sorte de não ter encontrado mais ursos. Mas não foram apenas eles que me causaram problemas durante esse longo e selvagem trecho da viagem.
Em uma manhã fria, enquanto eu subia no alto da estrada do Alaska, um pântano que revestia a vala de ambos os lados, três motocicletas barulhentas nos assustaram. Por causa do vento forte que soprava naquele dia, não ouvimos o rugido dos motores até que eles estivessem passando por nós.
Quando a roda dianteira da primeira motocicleta, viajando a 100 km/h, gritou, meus mustangs levantaram voo. Montando Smokey e com Mac passando por mim, sua corda arrastando no chão, as outras duas motocicletas se esforçaram para nos alcançar.
‘Uau, devemos estar indo rápido’, lembro-me de pensar comigo mesmo quando meu chapéu de cowboy voou. Eu lutei para parar Smokey, puxando as rédeas com força, mas ele continuou correndo. Levei um quilômetro para finalmente conseguir. Quando vi uma abertura ao lado da estrada, virei Smokey na direção dela e acabei atropelando-o em algumas pequenas árvores.
A ironia é que quando a última motocicleta finalmente nos alcançou, uma pequena bandeira brasileira esfarrapada balançou ao vento. Quando os cavalos foram amarrados e minhas mãos finalmente pararam de tremer, Clara e eu rimos. ‘No norte do Canadá, alguns brasileiros loucos em motocicletas quase nos mataram’.
Os maiores vilões do Yukon não são os ursos ou as motos. Mas sim os mosquitos. Eles são verdadeiramente maiores que a vida. ‘Acabei de bater essa coisa cinco vezes e ela não vai morrer’, gritei para Clara, enquanto deixamos os cavalos pastarem na beira da estrada uma noite.
O único modo para montar era com máscaras de mosca e um galão de spray para insetos. Os cavalos e eu parecíamos ridículos, todos com nossos rostos cobertos por uma malha e cheirando a citronela. Big Mac se tornou Mad Max! Mas com as moscas tentando entrar em cada cavidade do rosto, o dia todo, não importava.
Seu zumbido era uma trilha sonora constante desde o momento em que abríamos os olhos para o segundo em que adormecíamos. Os insetos quase me deixaram louco, mas as poucas pessoas que conhecemos ao longo do caminho me mantiveram alerta com suas histórias e gentileza.
Em Beaver Creek, descobrimos um museu extraordinário construído por um canadense holandês chamado Sid Van der Meer. Ele tem seis carros antigos em sua coleção, caminhões do exército da construção da rodovia do Alaska, uma barbearia completa do início de 1900 e um fóssil de tartaruga que tem mais de 37 milhões de anos.
Mais adiante, em Burwash Landing, Louisette Boudreau e seu marido Luke Johnson, um membro da Primeira Nação Kluane, hospedaram nossos cavalos por três dias em sua impressionante fazenda. O ávido caçador e cavaleiro me mostrou suas muitas peles, desde enormes ursos pardos a minúsculos seres. E explicou algumas das técnicas de caça do seu povo.
A beleza natural desse trecho do Yukon me fez sentir como se estivesse passando por um cartão postal sem fim. Montanhas dramáticas, rios largos, árvores inclinadas, conhecidas como ‘floresta bêbada’, rastejando com diferentes espécies de animais. E lagos alimentados por geleiras tornaram esse trecho um dos mais belos que eu cobri em todas as Américas.
Mas as vistas mais espetaculares vieram durante a minha volta ao lago Kluane. Ladeado pelas montanhas mais altas do Canadá, o cintilante lago azul fica no Parque Nacional e Reserva de Kluane, lar do pico mais alto do Canadá (5.959 metros de altura no Monte Logan) e seu maior campo de gelo.
Embora exiba a beleza natural suprema e intocada do Yukon, é também um exemplo perfeito de como a mudança climática está afetando o Norte. Por mais de 300 anos, o rio Slims transportou o escoamento glacial que alimentou o lago Kluane. Mas desde a primavera de 2016, a geleira de Kaskawulsh recuou tanto que seu escoamento já não chega ao rio Slims. Em vez disso, começou a fluir por um novo rio.
Afetou as pessoas e animais que vivem aqui. Não se pode mais pescar em locais tradicionais, áreas de desova para peixes brancos estão agora acima da água e o vale do rio Slims tornou-se um deserto com ventos soprando areia na estrada.
Com a cabeça inclinada para baixo, senti que a areia me atingiu no rosto. O lago, que recuou um quilômetro inteiro para deixar as ilhas agora completamente fora da água, era de outro mundo. E triste.
A quatro quilômetros por hora e a 30 quilômetros por dia, continuamos a caminhar para o sul através da Haines Junction, da Champagne Landing e do Vale do Ibex. Celebramos o dia mais longo do ano com uma família maravilhosa e seus amigos em uma festa que nunca parecia terminar.
Clara e eu discordamos pela primeira vez na viagem porque eu não queria mais carregar meu spray de pimenta. Para o Dia do Canadá, bebemos cerveja gelada com um alemão amigável que morava em uma cabana no meio do nada.
Finalmente, 50 dias depois de sair de Fairbanks, no Alaska, conduzi meus dois cavalos ao centro de Whitehorse. Dizer que me senti orgulhoso dos meus dois mustangs é um eufemismo. Chegamos 12 dias antes do previsto e eles pareciam ter andado 31 quilômetros, não 951 – ambos com a cabeça erguida e os músculos arqueados para fora.
O Yukon não é para os fracos de coração. É para os sonhadores, como os homens e mulheres que viajaram para este território em busca de riquezas durante o Klondike Gold Rush. É para pessoas que trabalham duro e não desistem. Um lugar perfeito para um cowboy e seus dois mustangs.
Por Filipe Masetti Leite para o The Star
Em sua terceira longa jornada, o jornalista e cavaleiro saiu de Fairbanks, Alaska, no dia 17 de maio, e vai cavalgar quatro mil quilômetros até chegar ao maior rodeio do Canadá – e um dos maiores do mundo -, o Calgary Stampede, em julho de 2020. Acompanhe: instagram.com/filipemasetti.
Fotos: Cedidas
